Роден во Пјаченца во 1934 година; прво студирал медицина, но во 1954 ја напуштил таа патека и се вработил во миланската стоковна куќа La Rinascente. Таму ја открил страста за ткаенини и го научил концептот на лиценцирање во модата - стратегија што им овозможува на брендовите да пласираат луксузни дизајни по попристапни цени за средната класа. Набљудувајќи како Пјер Карден преку лиценцираните линии успева да стигне до поширока публика, Армани сфатил дека разновидноста на производите може да биде клучна за глобален успех.
Во 1975 година, заедно со архитектот Серџо Галеоти, ја основал сопствената модна куќа. Неговиот потпис веднаш станал препознатлив: едноставни, опуштени кроеви што ја отфрлаа вкочанетата формалност на традиционалните костуми. Со договорот од 1978 со Gruppo Finanziario Tessile, Армани започнал со производство на луксузна, ready-to-wear облека под негов надзор. Така се родила корпорацијата Џорџо Армани и сестраниот бренд наменет за различни пазари.
Американската публика се запознава со Армани во 1979 година, кога неговата прва линија готови парчиња дебитира во Њујорк. Производите биле адаптирани за американскиот вкус: практични и лесно достапни, но со задржана елеганција. Ткаенините кои барале помалку пеглање и поевтините материјали го намалиле трошокот, овозможувајќи одела што во Милано чинеле 600 долари да се продаваат за 150–450 долари во стоковни куќи како Бергдорф Гудман.
Сепак, вистинската експлозија доаѓа преку филмот. Во „Американски жиголо“ од 1980, Ричард Гир во улога на шармантен ескорт го носеше неговиот лесен костум, а сакото подеднакво добро стоеше и со вратоврска и со фармерки. Филмот не само што го воспостави имиџот на Гир како секс-симбол, туку и Армани како симбол на новата елеганција. Визуелниот јазик од таму веднаш станува тренд, а истите парчиња публиката можела да ги најде и во продавниците.
Во текот на 1980-тите, power dressing - стилот кој комуницира авторитет и самодоверба - го поттикнал дополнителниот успех на неговите костуми со широки раменици. Во 1982 година Армани станал втор дизајнер што се појавил на насловната страница на Тајм, а до крајот на декадата веќе стоел зад костумите во повеќе од 200 филмови, од The Untouchables до The Wolf of Wall Street. Иако 70% од неговите костуми биле машински изработени и делумно произведувани во Хонг Конг, успеал да изгради репутација на мајстор-кројач.
Клучниот чекор кон Холивуд го направил во 1988 година. Ја ангажирал Ванда МекДаниел како врска со западниот брег, задолжена за облекување на ѕвездите за на екранот и надвор од него. Со отворањето на продавницата на Родео Драјв, Армани почнал директно да ја снабдува елитата, а неговото име сè почесто се спомнувало во преносите од црвениот килим. Актерките во Армани креации добивале максимално внимание, а тој подоцна признавал дека токму тие фустани од Оскарите биле првите што се распродавале.
Армани едноставно ја разбрал суштината: Холивуд не продава само облека, туку и престиж. Во една прилика изјавил:
„Станува збор за престиж и соништа, но тие на крајот се претвораат во долари и центи.“
Тој став ја дефинираше неговата филозофија - модата не е само форма и материјал, туку и приказна, проекција и начин на живот што луѓето сакаат да го купат.
