Папата носи Прада

После „Мода и католичка имагинација”, со сите тие крстови, трнливи круни и слично, ред е да се потсетиме дека не е нов тој флерт на модата и католицизмот - напротив - ниедна голема религија не е поштедена од каприцот на модата да сквернави во името на драматичен аутфит.

Во последните неколку години, почнавме да се разбираме во културолошко присвојување. А сепак, секоја сезона гледаме некој религиозен драг, како преправа духовни симболи во модерни деталчиња. Зошто всушност модата е толку опседната со религијата кога тоа така лесно предизвикува навредени народни маси?

Коренот на сето ова е длабоко поврзан со католицизмот и модата во Европа - како креативно процветување, модата се провлекува надвор од сенката на деноминативните мистерии. Како една оска на која лежат католичкото наследство на Кристобал Баленсијага во Шпанија и Џон Галијано во Лондон. Жан Пол Готје и Коко Шанел во Париз и Елса Скиапарели, Долче и Габана и Версаче во Милано. Овие се фантастични дизајнери, секој со фантастични и креативно различни патеки во модниот свет. И сите се пронаоѓаат во парадата, помпата и драмата на католицизмот. Од луксузот и иконографијата, до барокното изобилство и чистотата на монаштвото. Дури и Папата во еден момент носеше црвени Прада обувки.

И покрај честите обвинувања за културолошко присвојување, знае да се појави мешавина од нешто убаво и нешто отворено за можности.

Да ја земеме оваа сезона за пример. Колекцијата на Марин Сер беше неверојатна. Централен беше симболот на полумесечина. Искористен така, игра со моќта на еден симбол кој е демонизиран поради асоцијацијата со Исламот, а добива реконфигурација како дел од „радикалниот повик на љубов” на дизајнерката. Желба да се универзализира, разбира, да се промовира емпатија.

Од друга страна, Гучи реши да поигра со турбани. Алесандро Микеле сакаше да направи колекција која прикажува нешта што нè поврзуваат едни со други, како една совршена модна можност понудена од интеркултурен хаос, ослободен од рестрикција.

Но, без разлика на добрите намери, на Микеле идејата му експлодираше во лице. Луѓето се навредија дека турбанот го прикажаа на бела манекенка.

Никако не може да им се угоди.

Денес е помалку контроверзно да ја кршиш родовата бинарност отколку да се закачаш со религиозни симболи. Без разлика на тоа, модата сепак се труди. Без разлика дали се работи за неумесно реализирање на желбата да се шири мир, љубов и разбирање, или едноставно, за иконокластична провокација - врзано е со моќ, до степен на она старомодно однесување на Католичката црква.

Ив Сан Лоран имаше ориенталистичка колекција во 1977 со наслов „Опиум”, а 20 години подоцна, Галијано се закачаше со Покахонтас. Меквин си најде инспирација во африкански Јоруба накит, а Баленсијага во палестинска кефија кога го имаа Никола Жеские.

И уште две славни ревии треба да дискутираме: Жан Пол Готје, есен/зима во 1993, со наслов Шик рабини (најозбилно), колекција која облеката што ја носат ортодоксните евреи ја претвори во висока мода.

И Чалајан со фамозната Бурка колекција во ’96-та (колку беше лесно порано пред сите да се освестат!). Елаборативна, а сепак едноставна игра со откривање сè/непокажување ништо, прикажана преку рестрикциите на традиционалната исламска облека.

Гледате, не е Мет Гала ништо ново. Флертот си постои со години и ниедна од страните не е света. Напротив, двете се курви.

И на крај, како што ќе напишат на i-d UK:

Тоа што за една жена е слобода, за друга е декаденција. Тоа што за еден дизајнер е оддавање чест на полифонијата на идентитетот и разноликоста на религиите, за друг е ужасно навредлив престап.

15 мај 2018 - 14:59